有人说镇远古城是一幅“朴素中见珍奇，淡雅中显神韵”的水墨画。

一座媲美凤凰古城的纯朴山环水绕的古城，一处夏日自然清凉之地。

酷暑时节，在这座历经2000多年，依然保存完好的古镇，在这个山环水绕、古朴中透着处处纯朴和自然的古镇，我们可以用心来体验清凉夏日的山中、河边、夜色撩人的古城慢生活。

到镇远古城，是一定要住一晚上的。

火车站边的旅馆，很卫生，老板安排好游客就打麻将去了。

不是因为镇远古城晚上没有离开的火车，而是一定要在灯火阑珊中，乘船欣赏一下可以媲美凤凰古城的夜景。

镇远是一个小城，多彩多姿的舞阳河穿过古城，古朴而有少数民族特色风情的吊脚楼临河而建，这里民风淳朴，走在大街小巷，挑着担子的商贩或在路边摆摊，或者边走边叫卖，颇有一种二十世纪八十年代的感觉。

到镇远，可以从贵阳坐火车，也可以从凯里坐火车或者班车去。但傍晚六点之后，火车站就关门下班了，也没有车再能回贵阳或者凯里。

镇远火车站不大，小广场外有两排遮阳棚，在这里卖米线馄饨的都是三四十岁的大姐，人很朴实但并不过份热情。做好一碗馄饨她就自顾自找人聊天去了。

米线不贵，十元一碗，大姐收拾的小铺子很干净，米线味道很地道。

在公交公司在站点安排的美女工作人员指点下，我们坐公交车有四五站地吧，就到镇远古城了。

广场外是有几个招揽一日游的人，规规矩矩坐在桌子后等你问他，去舞阳河还是古城。不过大部分的游客都像我们一样，自己坐公交车穷游，这些应该是旅行社的人也还是无所谓的悠哉悠哉。

镇远古城的景色，是一种古朴沧桑的美。站在熙熙攘攘的桥上，能看到脚下河水蜿蜒，以“S”形穿城而过，古朴的吊脚楼矗立河岸。

沿着河边的街道行走，老旧古朴的建筑显示出古城的历史悠久。根据史书记载，自秦昭王30年（公元前277年）设县开始，古城至今已有2281年的历史。

这座如同尘封在深山的苗乡古城，就静静屹立在舞阳河畔，在山环水绕中度过千年。

舞阳河北岸为旧府城，南岸为旧卫城，俯瞰远观颇似一幅s形太极图，颇有阴阳八卦之神秘悠远感。

府城和卫城这两座城池，都是明代所建，现在依然还有部分城墙和城门。

随意走着，没有门票，也没有人打搅。

富有民族特色的店铺就开在古建筑内，与传统民居相邻，透过店铺内雕花木棂，是树木掩映的吊脚楼，是河水，是远山。

如果感觉是一个最好的摄影角度和地点，店家会很是朴实的笑着告诉你，随便转、随便拍照。

在沧桑的祝圣桥上走过，一侧是游船驶过，一侧是河边山中烟雾缭绕，隐约露出红色围墙的寺庙和塔尖，恍若隔世。

据史书记载，镇远古称“竖眼大田溪洞”，属“鬼方”，《贵州通志》392页载：“宋理宗宝祜六年(1258年)，十一月。宋诏：新筑黄平，赐名镇远州，吕逢年晋一秩。”镇远之名始于此。

这座古城，楼贴山建，楼立河岸，还真是有一些奇异之感。

下到河边，是竹林与亭台楼阁，街巷多摆摊的商贩，也不是多么卖力的吆喝，很多见所未见的南方水果，看上去就颇为游人口水。也有挑着担子的，卖的是白薯当水果。

我们到古城，一定是要寻古探幽的。

镇远城内，古街古巷曲径通幽，石桥城垣错落有致，雄伟奇特的古建筑群，更多的是明清时期的古民居，古码头。

碧水晨雾姿态万千，春江渔火诗意盎然。

这里的建筑风格都是青砖黛瓦、高封火墙、飞檐翘角、雕梁画栋，白色的高墙倒映河中，有小舟孤独的在波光中随风轻摇。

城中的居民，应该还生活在二三十年前。

就在街角，地上，放着几堆青菜，矿泉水瓶装的剁碎的红辣椒酱，几枚青瓜，一把不知名的果子，或许是山上的野果也或者刚从自家院里树上摘下，看到有人路过，憨憨的笑笑，不说话。

有拿着布袋子的大娘，蹲下身子，翻捡着几颗青菜，摘掉黄叶，小贩反而欣喜，好似更轻松了几分。

到了镇远古城，在这个“三天不吃酸，身子打窜窜”的地方，一定要尝尝苗族特色菜“红汤酸菜鱼”。

只不过或许是没有找到地道正宗的一家，我们在等待着华灯初上、万千灯火映红舞阳河的过程中，没有吃出感觉。

虽然有哪好心的大娘热情的指点，最好的特色菜就在这河边，可这一家接一家，都标榜自己是正宗彝家、苗家的鳞次栉比的酒家，我们还是没有选对地方。

这曾经纯朴的山里人家，也沾染了外界的商业化。

待酒足饭饱后，镇远古城的夜生活才刚刚开始。

白天和夜晚，游船的价格是不一样的，即便这样，古城灯火阑珊时，游人反而越是多了起来，谁让这里的夜色更加撩人呢。

乘着酒兴，我们久久沉浸在黄昏晚霞中的美色，待到河中摇曳的塔开始变幻色彩，我们也赶到码头，准备夜游可以与凤凰古城媲美的古城夜色。

游船劈浪在五彩缤纷的被灯光映红的舞阳河，恍惚中仿佛进入了一个异世界，又仿佛穿越了时空。

这深山中，舞阳河边，千年的镇远古城，每一块青石板、每一块青砖都记载着历史遗迹，泣诉着千年古镇的沧桑。